‘Saco la mía – dijo Sancho – , que yo a aquel arroyo me voy con esta empanada, donde pienso hartarme por tres días, porque he oído decir a mi señor Don Quijote que el escudero de caballero andante ha de comer cuando se le ofreciere, hasta no poder más,…’
(Parte I – Cap. 50 de Don Quijote de La Mancha).

‘Y, levantándose, volvió desde allí a un poco con una gran bota de vino y una empanada de media vara, y no es encarecimiento, porque era de un conejo albar tan grande, que Sancho, al tocarla, entendió ser de algún cabrón, no que de cabrito’.
(Parte II – Cap. 13 de Don Quijote de La Mancha).

De la empanada gallega de hoy en día poco se puede decir, como no se ponga uno a hablar de las recetas usadas para hacer las mezclas que llenan el pan normal, o el hojaldrado, que las encierra.

Creo que vi empanadas con los más variados mejunjes que se puedan imaginar. Pero dejando a un lado la cebolla, siempre presente con carnes y pescados, jamás vi una de verduras y hortalizas que llevara lechuga, tan común ahora en los ‘emparedados’. La razón está, lógicamente, en el horno.

El origen de la empanada gallega se sitúa a partir del siglo X. Hay representación pétrea de ella en el Pazo de Gelmírez y en el Pórtico de la Gloria y, para merecerla, se supone que ya entonces (por el siglo XIII) era tradicional en los hogares gallegos.

No hay que tener mucha imaginación para meter carne o pescado, cebolla, pimientos y lo que se tuviera a mano, en una hogaza de pan que va al horno. Con el tiempo, este condumio se fue definiendo, según las tierras, con recetas que pasaron de una generación a otra, siempre mejorándose.

En algunas partes, puestas en la mesa para comer varias empanadas de distintos mejunjes, le quitan a todas ellas el pan de encima (la ‘corona’) y se hacen raciones con el resto para los comensales. Esta manera de presentar las empanadas recuerda a las ‘pizzas’ italianas. El parentesco es evidente.

La empanada, de esto o de aquello, es uno de los platos tradicionales gallegos.